10 tips for å hindre en hund fra å være reaktiv i bånd

Hva er båndreaktivitet hos hunder?

Som navnet tilsier, refererer reaktivitet i bånd hos hunder til hunder som deltar i reaktiv atferd når de er i bånd.

Å gå tur med disse hundene kan bli litt av en utfordring fordi oppførselen deres kan være ganske dramatisk og kan sette deg i noen pinlige eller klissete situasjoner.

Reaktivitet i bånd kan utløses av en rekke stimuli og situasjoner. Hver hund kan også reagere forskjellig.

Uavhengig av den underliggende årsaken, kan du være desperat på utkikk etter noen løsninger for å lindre situasjonen og til slutt nyte en fredelig spasertur.

Den gode nyheten er at det er flere strategier du kan bruke, men hvis hunden din opptrer aggressivt og du er bekymret for sikkerheten til andre rundt deg, eller hvis hunden din er overveldende stresset, er det beste alternativet å jobbe sammen med en hundeatferd profesjonell.

I denne artikkelen vil vi snakke om:

• Vanlige utløsere for reaktivitet i hundebånd
• Tegnene på båndreaktivitet hos hunder
• Hovedfunksjonene til atferden
• 10 tips for å behandle denne oppførselen

Hva utløser båndreaktivitet hos hunder?

Hva som utløser den reaktive atferden kan variere mellom en hund og en annen. Å anerkjenne hva som utløser den reaktive atferden hos hunden din gir deg kraft fordi du vil kunne ta skritt for å forhindre slike full-intensitetseksponeringer.

For noen hunder utløses reaktivitet av forbipasserende biler, folk på sykkel, barn på skateboard, mens for andre kan det innebære synet av andre hunder, eller kanskje folk som har på seg solbriller eller hatter.

Noen hunder kan også bli reaktive som respons på visse gjenstander de ikke er veldig kjent med, for eksempel flagg eller trafikkkjegler, gravemaskiner og betongblandere.

Ting som beveger seg uventet kan også utløse en reaktiv respons som blader, plastposer eller papirer som blåses av vinden, eller uventede ting som luft som kommer fra en ventil eller støy fra en bilmotor som slår tilbake.

Uavhengig av utløseren er responsen generelt den samme - en nesten eksplosiv reaksjon som gjør det til en stor utfordring å holde hunden under kontroll!

Hvordan ser båndreaktiviteten ut?

Den reaktive atferden kan variere fra en hund til en annen. Det er viktig at du lærer å lese hundens kroppsspråk slik at du lett kan gjenkjenne eventuelle forløpertegn på økende spenning.

• Hypervigilance (hund ser i alle retninger, ører orienterer seg etter hver lyd)
• Avstivning
• Stirrer
• Pupillutvidelse
• Senket kropp
• Piloereksjon (hevede hackler)
• Oppsiktsvekkende
• Klynking
• Bjeffing
• Knurring
• Longering

Hva er hovedfunksjonene til atferden?

Reaktivitet i bånd hos hunder skjer ikke bare på et innfall. Snarere har oppførselen til bjeffing og utfall en spesifikk underliggende funksjon som gir drivstoff og opprettholder atferden i live.

Det kan sies at generelt kan hundebåndreaktivitetsadferd klassifiseres i to hovedkategorier: rømning og tilgang. Hver av disse kan få hunder til å vise lignende reaksjoner.

Flukt

Flukt, som antydet, involverer hunder som forsøker å flykte fra en eller annen stimulans eller omstendighet som de oppfatter som ubehagelig eller aversive.

Når hunder er i bånd, blir de mer sårbare ettersom valget deres om å flykte fjernes og ofte setter dette dem i situasjonen for å velge "kamp" versus flukt.

Stimulusen eller situasjonen forårsaker en opphissende effekt på hundens sympatiske-binyre-medullære (SAM) og hypothalamus-hypofyse-binyrebaner (HPA).

Katekolaminer (epinefrin og noradrenalin) utløser frigjøring av energi sammen med økninger i hjertefrekvens og blodtrykk, som er typiske for hundens flukt- og kampreaksjon.

Disse hundene prøver derfor å sette avstand mellom seg selv og avtrekkeren, men siden de er forhindret fra å flykte, blir de tvunget til å sette opp en truende skjerm i håp om å skremme avtrekkeren vekk.

Tenk deg for eksempel at en person er livredd for mus. En mus tar seg inn i hjemmet og nærmer seg personen. Personen i hjørnet vil trampe med føttene hennes i håp om å skremme bort gnageren. Musen oppfatter trusselen og skynder seg tilbake til sitt opprinnelige gjemmested, en sprekk i en vegg.

Siden denne oppførselen "fungerer", vil denne personen gjenta denne oppførselen i fremtiden hvis en lignende omstendighet skulle skje igjen.

Blant hunder ser vi repetisjon av denne oppførselen ganske ofte når det gjelder hunder som bjeffer mot postmannen. Bjeff etter bjeff innser hunden snart at postbudet til slutt drar, og at bjeffingen hans til slutt "fungerer".

Selvfølgelig er dette fra hundens perspektiv, vi mennesker vet med sikkerhet at postbudet ikke rømmer fra hunden, men bare fortsetter med postpliktene sine!

Adgang

Tilgang, som navnet tilsier, innebærer tilgangsdrevet atferd at hunder prøver å få tilgang til noen stimulanser som de finner tiltalende.

Ved første øyekast kan det virke rart for en hund å bjeffe, knurre og kaste seg ut når de ønsker å nå noe tiltalende, men i virkeligheten utløses disse sinte vokaliseringene av frustrasjon.

Dette er typisk hunder som er sosiale sommerfugler og har en historie med å leke godt med andre hunder i hundeparken uten bånd, men sett dem i bånd og de vil kaste hundekvivalenten til et "raserianfall" når de ikke kan gå å hilse på og møte hunder på tur.

Denne typen båndreaktivitet er ganske annerledes enn den som fremkalles av frykt og krever derfor en annen tilnærming.Hvis du tror at hunden din bjeffer av frustrasjon fordi den ikke kan møte mennesker eller andre hunder, sjekk ut veiledningen om barrierefrustrasjon hos hunder.

Denne artikkelen vil fokusere mer på reaktivitet i bånd som involverer hunder som søker å unnslippe en stimulans og situasjon og reagerer gjennom knurring, bjeffing og utfall.

10 tips for å hindre en hund fra å være reaktiv i bånd

For å stoppe en hund fra å være reaktiv i bånd, må du ta en flersidig tilnærming og takle problemet fra en rekke vinkler. Dette er fordi bak longeringen og bjeffingen er det underliggende følelser som spiller.

Det kan derfor sies at bjeffing og utfall ganske enkelt er ytre manifestasjoner av indre uro, og derfor er det viktig å finne årsaken til atferden, som er den underliggende følelsesmessige responsen mot de som fremkaller triggere og situasjoner som er diskutert tidligere.

Følgende er derfor flere måter å "stoppe" båndreaktivitet hos hunder på. Ordet "stopp" er plassert mellom anførselstegn fordi det aldri kan gis noen garantier for utfallet av atferdsendringer, og fordi mer enn å stoppe, atferden vil bli administrert.

1) Forhindre repetisjon av problematisk atferd

Akkurat som skuespillere blir bedre og bedre i konsertene sine, jo mer de øver, jo mer etablerer og blir hundens utfalls- og bjeffeadferd mer og mer vanedannende, takket være repetisjoner. Som det sies, "øvelse gjør mester."

Det sier seg derfor selv at en grunnleggende del av rehabiliteringsprosessen vil innebære å hindre hunden din i å engasjere seg i bjeffing og utfall.

Her er tingen: selv om hunden din kommer til å kaste seg ut og bjeffe av og til, siden den ikke alltid møter triggerne på turer, opprettholder de sporadiske repetisjonene atferden i live, fordi å rømme fra fryktsomme eller stressfremkallende situasjoner er en adaptiv atferd som vil vedvare fordi det er assosiert med overlevelse.

Å forhindre repetisjon kan derfor bety at du ikke lenger går turer før hunden din er bedre utstyrt med mestringsevner og har demonstrert evnen til å tolerere lavintensiv eksponering mot triggere. Å ta hunden av reaktivitetståka vil tillate dere begge å få litt lettelse.

Ingen grunn til bekymring, dette er ikke en permanent løsning, og det er mange måter å holde hunden aktiv og glad i mellomtiden gjennom hjerneleker, matoppgaver, klikkertrening, fôringsmuligheter, morsomme leker i hagen (henting, skattejakt, bruk av store gjeterballer for hunder), snuseeventyr, hundesport, fotturer på landsbygda (hvis du er helt sikker på at hundens triggere ikke dukker opp).

2) Sett sammen en liste over hundens triggere

"Forearmed is forewarned", heter det. Kunnskap er med andre ord makt. Jo mer du vet hva som utløser hundens reaktivitet, jo mer kontroll vil du ha over avtrekkeren.

Hvis hunden din har flere utløsere, skriv dem opp i hierarkisk rekkefølge, med de som forårsaker de mest signifikante reaksjonene øverst.

Men husk at noen ganger har hunden din én spesifikk trigger, men når den først reagerer på det, kan den bli så hyperreaktiv at han skremmer og reagerer på andre ting også, som normalt ikke ville forårsaket en reaksjon når hunden din er i utgangspunktet.

3) Gjør deg kjent med desensibilisering og motkondisjonering

Dette er to svært kraftige atferdsmodifikasjonsteknikker som også brukes hos mennesker for å behandle frykt og fobier.

Desensibilisering er ganske enkelt prosessen der du utsetter hunden din for triggerne hans på en systematisk måte, slik at de ikke fremkaller utfalls- og bjeffeadferden hans. Dette betyr ofte å presentere dem på avstand hvis triggeren er visuell eller å spille opptak med lavt volum hvis triggeren er auditiv.

Motkondisjonering er i stedet prosessen med å skape positive assosiasjoner til triggeren.Målet er å fremkalle det som er kjent som en betinget emosjonell respons, der hunden går fra å grue seg til utløseren til å se frem til den fordi den fører til fantastiske ting. Den vanligste gjennomføringen av dette er gjennom bruk av mat. I utgangspunktet, hver gang utløseren sees, mates hunden med noe som er høyt i verdi.

Når desensibilisering kombineres med motkondisjonering får du derfor det beste fra begge verdener: lavt nivå, mer tålelig eksponering for triggeren og fantastiske assosiasjoner til mat.

4) Bli en proff i å lese hunden din

For å implementere atferdsendring på riktig måte, er det viktig å gjøre deg kjent med hundens kroppsspråk. Gjenkjenne når han er på et emosjonelt grunnlinjenivå og når han begynner å ta fart.

Hvis du har registreringer av hundens reaktive oppførsel, se dem i sakte film og se nøye på forløpertegnene. Det kan ha vært en rask slikking av leppene eller rynker i huden på pannen, eller han kan slutte å pese – med fokus på noe i det fjerne.

En plan for god atferdsendring vil få hunden din til å orientere seg mot avtrekkeren, men uten å få ham til å reagere. Du må derfor være ekstra oppmerksom slik at hunden din ikke går over terskel.

5) Togerstatningsatferd

Målet er gradvis å trene opp en alternativ atferd for hunden din til å engasjere seg i og oppnå en flytende respons, slik at den til slutt kan bli spurt foran avtrekkeren.

Denne opplæringen bør startes i hjemmets komfort, borte fra distraksjoner. Med tilfeller av reaktivitet har jeg funnet mer suksess i å bruke dynamisk atferd enn statisk atferd (som sitting, downs og stays) fordi jeg opplever at hunder sliter mer med å holde seg i ro når de er bekymret for omgivelsene.

En av mine favoritt erstatningsatferder å trene er oppmerksomhetskrenging (der hunden ser på meg mens han går forbi distraksjoner).

Du kan trene dette ved å starte i gangen ved å bruke kibble, for så å flytte til verandaen og hagen med verdifulle godbiter, og deretter på korte turer frem og tilbake foran hjemmet når du er sikker på at det ikke er noen triggere.

Jeg vil også anbefale å jobbe med å kondisjonere hunden din til å reagere på en smellende lyd. Tren dette ved å lage lyden og deretter kaste hunden din umiddelbart en godbit. Smakslyd/godbit, smelllyd/godbit.

Øv i områder med lite distraksjon, og legg gradvis til distraksjoner (ikke selve utløseren). Du vil at hunden din umiddelbart skal orientere seg mot deg for godbiten når han hører denne lyden.

7) Tilvenn deg en snute

Når du jobber med atferdsendring, er sikkerhet av høysetet. Hvis du er bekymret for at hunden din kan opptre aggressivt mot andre hunder eller mennesker i tilfelle folk eller hunder kommer for nærme eller hvis båndet skulle gli ut av hånden din, er det best å ha på hunden din munnkurv.

Jeg pleier å anbefale en bitesikker snutekurv som trådkurvmunningene fra Dean og Tyler og noen varianter av Jafco snuten. Disse lar deg fortsatt mate godbiter og lar hunden din pese. Tenk på at barnas fingre kan passe gjennom mellomrom, så du kan trenge snuter uten mellomrom (som snuter med "krakkbeskyttere") hvis hunden din skal være rundt barn.

Tenk på at snutetrening tar litt tid, så du vil jobbe med dette på forhånd ved å bruke desensibilisering og motkondisjonering for å hjelpe hunden til å bli vant til å ha på seg snute.

8) Hold hunden din under bedre kontroll

Bare en vanlig spennehalsbånd festet til et bånd generelt vil gi deg dårlig kontroll over hunden din.

Dette kan også personlig føre til stress og angst når du går turer fordi du er bekymret for å falle, eller at hunden din drar deg for nærme avtrekkeren eller drar sterkt nok til at båndet sklir gjennom hånden din.

Hunden din kan føle dette stresset, og dette kan reise ned i båndet til det punktet hvor dere begge mater hverandres følelser.

Ved å ha en bedre følelse av kontroll, kan du føle deg mer selvsikker. For mer kontroll anbefaler jeg å bruke en sele med frontfeste der båndet festes til den fremre ringen på selen. For sikkerhets skyld fester jeg gjerne båndet til hundens vanlige halsbånd og selens fremre ring slik at jeg har en backup i tilfelle utstyrssvikt.

For tilfeller der jeg er spesielt opptatt av sikkerhet, eller det er problemer med å gå tur med hunden, kan jeg til og med investere i en hodegrime. En av mine favoritter er Gentle Leader. Tenk på at dette krever en akklimatiseringsprosess som snuten.

Jeg anbefaler ikke stikkkrager, chokekrager eller sjokkkrager da disse gjør det motsatte av det jeg prøver å oppnå siden de gir ubehag/smerte.

6) Start med enkle systematiske eksponeringer

Når du har lært å lese hundens kroppsspråk, det grunnleggende om desensibilisering og motkondisjonering, hvordan du holder en hund under terskel, akklimatisert hunden til snuten (og annet treningsutstyr) og praktisert en erstatningsatferd, er det på tide å begynne arbeider med systematiske eksponeringer.

Dette er igjen lavintensitetseksponeringer hvor du kan kontrollere intensiteten til utløseren gjennom oppsett (som frivillige som går frem og tilbake på avstand).

Du vil ikke be om trent erstatningsatferd ennå, fordi det ikke er lett for en hund å utføre operant atferd når den er bekymret for en potensiell trigger (tenk på å prøve å fokusere når en stor edderkopp er i ferd med å krype på armen din!), og på toppen av det, vil du at hunden din skal fokusere på avtrekkeren slik at du kan koble den sammen med gode ting.

Det er flere spill og øvelser som bruker desensibilisering og motkondisjonering som kommer godt med når du jobber med reaktive hunder.

Disse øvelsene/lekene er ganske enkle for hunden å utføre siden de ikke involverer mye tenkning, men bare å se på triggere og danne positive assosiasjoner med dem.

Et flott spill å spille for å skape positive assosiasjoner til en utløser er Look at That Exercise. I denne øvelsen gir du bare godbiter når hunden din ser utløseren, og sikter på en positiv betinget følelsesmessig respons. Hvis jeg har en hund som ikke er veldig territoriell, kan jeg til og med starte denne øvelsen innendørs, ved å se på avtrekkeren fra et vindu på avstand.

Hvis du vil gjøre ting krystallklare, kan du bruke Open Bar/Close Bar-metoden, og dra nytte av visuelle hindringer. For eksempel, hvis hunden din er reaktiv mot andre hunder, la en hjelper gå med en hund parallelt med parkerte biler. Mat godbiter når hunden din ser den andre hunden, slutt å mate godbiter når han ikke lenger ser ham (ettersom bilene blokkerer sikten).

Engage Disengage-spillet er en annen nyttig metode som også inkluderer desensibilisering og motkondisjonering.

Et annet nyttig spill som tar sikte på å gi positive assosiasjoner er et «Skattejakt-spill». Når du legger merke til utløseren på avstand, kast en håndfull godbiter og si "finn den!" i en glad tone mens du peker mot godbitene.

Et Treat Toss-spill består i stedet av at hunden legger merke til avtrekkeren på avstand, jeg lager deretter smellelyden og kaster godbiten litt foran på veien for at hunden skal fange den. Jeg har funnet ut at noen hunder reagerer bedre på godbiter som kastes i stedet for håndmating, da det stimulerer byttedyrdriften deres og lar dem frigjøre litt energi også.

7) Fremgang til faktisk trening

Når hunden din har vist tegn på å assosiere utløseren med velsmakende godbiter og den er i en roligere tilstand, kan du begynne å be om erstatningsatferden.

Rett etter at du passerer avtrekkeren, lage en smellelyd, hold godbiten i øyehøyde og be hunden din om å gjøre noen skritt med oppmerksomhetskrenging, se på deg mens du mater ham med godbiter hvert trinn. Når du har passert avtrekkeren, er det ikke flere godbiter. Gjør det klart at utløseren er det som starter all moroa!

8) Ha en plan for tilbakeslag

Hvis hunden din på noe tidspunkt blir reaktiv, ta det som et tegn på at du har gått for fort eller at utløseren var på et for intenst nivå.

Avslutt økten med en positiv tone, mating av godbiter slik hunden din ser det på en avstand som ikke vekker reaksjoner, og kall det en dag.

Når du er hjemme, noter deg mentalt å presentere triggeren på mindre intense nivåer. Det kan være at utløseren ble presentert for nært eller for lenge eller var for animert. Hvert av disse elementene bør presenteres ett om gangen, for mange elementer presentert på en gang kan lett presse en hund til kanten.

Det kan også være at hunden din har tålt andre stressende hendelser hjemme og på grunn av triggerstabling har terskelen for å føle seg reaktiv midlertidig senket. Kanskje han ikke føler seg bra, eller eksponeringen var bare for mange forskjellige elementer på en gang.

9) Vurder beroligende hjelpemidler

For tilfeller av reaktivitet som ikke er for responsiv, kan det hende du må legge til noen beroligende hjelpemidler. Eksempler inkluderer beroligende kosttilskudd, DAP-halsbånd, beroligende sprayer, etc.

I visse tilfeller, der hunden er en bittrisiko eller reaktivitet oppstår på tvers av ulike sammenhenger, eller når triggerne er vanskelige å håndtere og det ikke er noen forbedring, kan bruk av medisiner foreskrevet av veterinæren anbefales.

10) Vurder profesjonell hjelp

Det sier seg selv at ideelt sett bør reaktivitet hos hunder takles med hjelp av en profesjonell for sikkerhet og riktig implementering av atferdsendring.

Det er viktig å søke hjelp fra fagfolk som er opptatt av tvangsfri trening og atferdsendring.

Fagfolk å oppsøke inkluderer hundetrenere som spesialiserer seg på reaktivitet, styresertifiserte veterinæratferdseksperter og sertifiserte applied Animal Behaviorists.

Viktigheten av å forbedre hundens emosjonelle velvære (og ditt også!)

I tillegg til å jobbe rundt reaktiviteten, er det viktig å ikke glemme å også takle hundens generelle følelsesmessige velvære.

Forbedringer kan gjøres ved å redusere det generelle stresset i hundens liv, øke hundens selvtillit og hjelpe hunden med å utvikle mestringsevner.

Spesielt fordelaktig kan være å tilføre berikelse i form av hjerneleker og matoppgaver, legge til et treningsprogram, fremme positive opplevelser, forming, klikkertrening, impulskontrolltrening, la hunden utforske verden i sitt eget tempo, bygge frustrasjonstoleranse, splitting. øvelser i enkle trinn, lærer hunden å slappe av.

Et annet viktig aspekt er å kontrollere vår egen atferd. Mest sannsynlig hvis du eier en reaktiv hund, er du også følelsesladet.

Lær deg å føle deg mer avslappet, pust dypt og unngå å stramme båndet i det øyeblikket du merker en stimulans som hunden din reagerer på. Denne reflekslignende handlingen vil varsle hunden din om fare, reise hele veien ned i båndet og gjøre ham reaktiv også.

Ved å ta små steg, til en viss grad, "rehabiliterer" du deg også sammen med hunden din og lærer hvordan du "leser ham bedre" og har mer kontroll over visse situasjoner.

Visste du?

Hvis hunden din alltid har vist reaktiv atferd på turer rundt i nabolaget, kan det være verdt å begynne å jobbe med saken på et nytt sted for å etablere nye rutiner/vaner.

Denne artikkelen er nøyaktig og sann etter forfatterens beste kunnskap. Det er ikke ment å erstatte diagnose, prognose, behandling, resept eller formelle og individuelle råd fra en veterinærmedisinsk fagperson. Dyr som viser tegn og symptomer på nød bør umiddelbart tilses av veterinær.