Interessante fakta om pinnsvin

Disambiguation of genus and Ares

Pinnsvin hører til den fylogenetiske klassen kjent som Mammalia, underklasse Eutheria som er forbeholdt høyere pattedyr i stedet for monotreme som er eggleggende pattedyr eller pungdyr. Innen Eutheria blir de videre klassifisert som tilhørende ordren Insectivora som innebærer at kostholdet deres først og fremst består av insekter. Fortsetter lenger ned i pinnsvinets slektstre finnes fire slektninger som pinnsvinene har blitt plassert under: Atelerix, Erinaceus, Hemiechinus og Paraechinus . For domestiseringsformål ble den hvite bukede eller firetandede pinnsvin, Atelerix albiventris, avlet med den algeriske pinnsvinet, Atelerix algirus . Denne hybridrasen ble kjent kjent som den afrikanske eller afrikanske Pygmy-pinnsvinet og er klassifisert som den samme som den viktigste forelderen, Atelerix albiventris. Fordi denne artikkelen er fokusert på den domestiserte arten, vil for vårt formål, referansen til dette navnet bli rettet mot den afrikanske pinnsvin.

Pinnsvinet mitt

Lovlighet av eierskap

I løpet av det siste halve tiåret har eksotiske kjæledyr blitt stadig mer populære i USA. Et slikt eksotisk som er ganske vanlig er African Pygmy Hedgehog. Det amerikanske jordbruksdepartementet forbød import av pinnsvin i 1990 fra Afrika av helsemessige og politiske årsaker. Arten ble ansett som truet som et resultat av sin popularitet som både et kjæledyr og som matdelikatesse i Sør-Afrika. Da innførselsrestriksjonene var på plass, var det imidlertid allerede pinnsvin i USA til å opprettholde en tilstrekkelig avlsbestand. Gjennom innsatsen fra et utvalg av erfarne oppdrettere ble arten vellykket domestisert, og dens fremtid som kjæledyr ble sikret.

Mye har endret seg siden de første årene med pinnsvinavl i USA, og selv om husdyrsvin er nå oppdratt helt innenlands, er de fortsatt klassifisert som eksotiske, ikke-hjemlige dyr av de fleste offentlige etater. Dette vil sannsynligvis ikke endre seg fordi ingen pinnsvinearter er urfolk i USA eller Canada, et kriterium for omklassifisering som domestisert. Selv om de stadig blir tilgjengelige i dyrebutikker, pinnsvin eller 'hedges', som de er referert til av eiere og entusiaster, er det fortsatt et sjeldent kjæledyr. Som med alle eksotiske kjæledyr, er det nødvendig å undersøke lover og forskrifter som er spesifikke for ditt område angående eierskap før du kjøper en. Noen stater tillater pinnsvinseierskap, noen krever tillatelse til det, og noen stater har satt direkte forbud mot sin besittelse. Spesielt er pinnsvin ulovlig å eies som kjæledyr i de amerikanske delstatene California, Georgia, Hawaii, New York City, Virginia, Nebraska og Kansas. I Canada er det ulovlig å opprettholde en pinnsvin i fangenskap i noen deler av Ontario.

Selv om det kan være vanskelig for en hedgie-eier å forestille seg hvorfor noen ikke ville avvise å ha pinnsvin i nærheten, er det lett å forstå hvorfor deres eierskap er begrenset i noen tilfeller; hvis de tilfeldigvis rømte, ville noen klima eller forhold øyeblikkelig være livsfarlige for pinnsvin. Pinnsvinene som er tilgjengelige som kjæledyr er afrikanske arter som har blitt avlet i fangenskap i omtrent tjue år. Dette har gjort det mulig for visse kjennetegn å bli etablert, og som sådan bør de ikke forveksles med den europeiske sorten som fremdeles er ville dyr (og er beskyttet i de fleste europeiske land). Det er lite sannsynlig at et pinnsvin kan overleve veldig lenge i naturen, spesielt i de kaldere delene av Nord-Amerika, som ser ut til å være der de er mest populære. Imidlertid eksisterer sjansen for at en innenlandsk befolkning etablerer seg i naturen, i det minste i det varmere klimaet. Det at tamme pinnsvin er ekstremt utsatt for kjøligere temperaturer over lengre tid, betyr å finne ut om dette er en reell mulighet, er et eksperiment som er best overlatt til teori, i stedet for å praktisere.

Jeg er heldig som bor i Texas, hvor det å eie dette dyret er helt lovlig, og er den stolte eieren av en kvinnelig hedgie, Abby. Å leve med en pinnsvin er en mulighet til å være i kontakt med et dyr som har overlevd uten vesentlige evolusjonsendringer i millioner av år. De er interessante å observere, ikke-aggresive, relativt enkle å ta vare på, har ingen kroppslukt av noen betydning, og lager veldig lite støy.

Anatomi

Pinnsvin er født med ryggraden rett under overflaten av en beskyttende hud som beskytter moren under fødselen. I løpet av 24 timer bryter fjellene, som er modifiserte hule hår, gjennom denne beskyttende huden og gir et begrenset forsvar for de små pattedyrene. En pinnsvin er omtrent en tomme lang når den blir født, men vokser raskt de første månedene og vokser snart til en voksen størrelse på 6-8 tommer. Vi tok med Abby hjem da hun bare var seks uker gammel, og hun var omtrent like lang som min håndflate (cirka to centimeter lang). Et sunt voksen pinnsvin veier omtrent et halvt kilo. Det er vanskelig å forestille seg hvordan denne morsomme skapningen beveger seg med så korte ben, men pinnsvin er utstyrt til å vasse rundt ved hjelp av en enda mindre (omtrent en halv tomme lang) stubby hale for balanse. De kan faktisk løfte undersiden helt fra gulvet og løpe veldig raskt i korte avstander. Arten avlet for domestisering har fem tær på fremre føtter, og bare fire på bakbenene. Selv hos voksne pattedyr vokser pigger bare til å være mindre enn en tomme lange, men er skarpe nok til å gi tilstrekkelig forsvar. Det har vært anledninger da jeg plukket opp Abby mens hun var i en dyp søvn, at jeg skremte henne så mye at hun hoppet og en kvist i min hånd trakk blod. Dette er veldig uvanlig; det har bare skjedd et par ganger i månedene jeg har eid henne. Faktisk er kinnene, magen og beina til dette dyret dekket av en myk hvit pels som gjør korrekt håndtering smertefri. I likhet med de fleste dyr med høyt utviklede luktorganer, har pinnsvinene utnyttet fordelene ved en sensitiv snute. Til slutt ville snuten deres ikke være fullstendig uten en liten svart nese ― som ryker uregelmessig ― på enden.

quilling

Quilling refererer til tiden da en ung pinnsvin begynner å felle babyen sin og erstatte dem med de voksne voksenpistene. Quilling starter normalt rundt den åttende uken til så sent som seks måneder. I løpet av denne tiden er det flere merkbare endringer i oppførselen og humøret til pinnsvinet. En av disse er det faktum at fjellkilder går tapt i høy hastighet, i motsetning til sporadisk tap av en kverjon eller to hver så ofte som er vanlig hos voksne. I løpet av denne tiden er det ikke uvanlig at den unge pinnsvinet taper opptil et titalls piller eller mer under en håndtering. En nøye inspeksjon avdekker at pinnsvinets hud i løpet av denne tiden blir gjennomboret av mange nye voksen piller for å erstatte de tapte. Dette forklarer den andre store endringen som skjer, en markant forskjell i holdning og disposisjon. Når de nye vevene dukker opp fra huden, blir den stadig ømere og ømere, omtrent som tannkjøttet til et spedbarn.

Den fysiske smerten ved denne prosessen etterlater gretten og irriterte, og det er vanlig at de sover lenger enn vanlig og viser defensiv atferd som kanskje ikke har blitt sett hos den enkelte. En slik forsvarsmekanisme beskrives som 'balling up' og refererer til pinnsvinens evne til å trekke armene, bena og hodet nær kroppen for å beskytte dem. Det er under denne ballingsmekanismen som spesialiserte muskler under overflaten av pinnsvinets hud trekker seg sammen, og faktisk spiser den ytre ryggdekkehuden rundt kroppen som en pose. Når den er ballet, er bare en liten del av snuten synlig hvis den observeres nedenfra, og ovenfra fremstår pinnsvinet som en 'ball' av bustende pigger.

En annen defensiv oppførsel som er mer utbredt under kvilling er susende eller spyttende lyd som pinnsvin lager når de er misfornøyd eller skremt. I tillegg er det vanlig at en pinnsvin ikke spiser så mye i løpet av denne tiden, men dette er vanligvis ikke grunn til bekymring, og er bare midlertidig. Selv om disse endringene i disposisjon og atferd bare er midlertidige, er det fortsatt viktig for kjæledyrseieren å fortsette å håndtere og leke med den fortsatt unge pinnsvinet til tross for at den tilsynelatende misnøye med å bli forstyrret. Dette fordi pinnsvinet er mer åpen for liming i denne unge alderen og vil utvikle en tillitsfull tilknytning til eieren mye lettere hvis den håndteres forsiktig og ofte.

Kosthold

Et av de mest avgjørende aspektene ved å eie en pinnsvin er å ta hensyn til dets forskjellige kostholdsbehov. Selv om de er klassifisert som insektorer, ligner de mennesker på at de er opportunistiske nærere. De spiser kanskje opptil en tredel av kroppsvekten hver natt. Med de korte bena er det åpenbart hvorfor de i naturen foretrekker å dra nytte av syke eller skadde dyr i stedet for å jage byttet sitt. De har en motstand mot slangegift som lar dem finne ormer og slanger som en delikatesse. Selv om de vanligvis biter maten i hjel, vil de også bryte ryggen til en slange før de spiser den. Strukturen til tennene deres, inkludert to frontiske fortenner for totalt 36 totalt, antyder en foretrukket metode for å holde og knuse levende byttedyr.

Grunnlaget for kostholdet for en domestisert hedgie er mellom ½ og 2 ss tørr kattemat hver natt, avhengig av størrelse, aktivitetsnivå og stoffskifte. De foretrekker en kattemat med kjøtt eller fjørfe oppført som hovedingrediens, og definitivt med et høyt proteinnivå. Det er også vaktmesterens ansvar å nøye simulere opplevelsene enhver vill pinnsvin vil ha, og gi kjæledyret et tilleggsdiett inkludert insekter eller magesnekker. Noen ekstra godbiter kan være kokt egg, frukt, krekling eller grønnsaker.

Oppdrett

I naturen er pinnsvin ganske territoriell rundt hulen. De vil ikke dele kvartaler eller territorium villig. Tilfeller der individer blir tvunget til å samleve vil nesten alltid resultere i skadde dyr. Det eneste unntaket fra denne ensomme livsstilen oppstår når seksuelt modne pinnsvin samles for å avle. Når en passende partner er funnet, og kopulering har skjedd, vil de igjen søke ensomhet innen 24 til 48 timer. Den afrikanske Pygmy-pinnsvinet er kjønnsmoden etter ett års alder, og hanner og kvinner kan lett skilles fra hverandre på grunn av den tydelig definerte penis til hannen.

En viktig faktor for pinnsvinoppdrettere er bestanden av det potensielle avlsparet. Av største bekymring er avlsparets og deres foreldres helsehistorie så langt tilbake som det er rimelig mulig å bestemme. Dette er en viktig vurdering fordi det kan påvirke kullets helse og potensialet for å videreføre motstander eller følsomhet for sykdom. En annen viktig faktor som må tas i betraktning når du velger avlskandidater er temperament. Dette skyldes at kjæledyr er morsomme når de er tillitsfulle og vennlige og ikke bruker mesteparten av tiden de blir håndtert på en defensiv ball. Fysisk bygging og konformasjon er også viktig, og uvanlige bevegelser eller holdninger kan være et tegn på sykdom eller genetisk lidelse.

Når først avlspar er identifisert, er det fortsatt viktig at de holdes atskilt fra hverandre for å minimere risikoen for kamp eller skader. En vanlig taktikk er å plassere både merdene og hannene på en slik måte at pinnsvinene klarer å gå fra det ene buret til det andre. Dette sikrer at hunnen vil føle seg trygg og kunne bestemme når parring skjer og ikke truer territoriet til noen av pinnsvinene. Den beste måten å oppmuntre til en vellykket parring er å gi et gjennomgående rolig område for pinnsvinene og minimere forstyrrelser som kan avbryte frieri eller få dem til å føle seg truet.

Det er vanlig at en kvinnelig pinnsvin spiller "vanskelig å få" og er ikke-mottakelig eller skremmende, og tar seg tid før parring. Til tross for dette vil en sunn mann ikke lett bli avvist og vil være vedvarende i sine forsøk. I hans frieri vil hannen dreie og sirkle kvinnelig forsiktig mens han lager karakteristiske snorts og kvitrende lyder. Som svar vil hunnen nesten alltid påta seg en defensiv holdning, susende og pustende med pigger på enden. Dette er vanligvis midlertidig, da de fleste kvinner til slutt vil bli vunnet av hannene vedvarende og pasientfremskritt. Når hunnen er mottakelig, vil hun legge seg på magen med ryggmargene helt flate, slik at hannen kan kopulere. Hvis dette ikke har skjedd innen 48 timer etter introduksjonen til hverandre, anbefales det sterkt at de fjernes fra hverandre i minst et døgn før du prøver igjen.

Den normale svangerskapsperioden for afrikansk Pygmy-pinnsvin er 30 til 40 dager. Hvis hun er gravid, vil kvinnens mage forsvinne i løpet av et par uker, og spenene hennes vil forstørre seg og bli mer veldefinerte. Sjansene for å produsere et sunt forsøpling kan økes ved å tilby et komfortabelt varmt, stille sted for kvinnene å oppholde seg i løpet av denne tiden. Et beskyttende ly eller reirområde er også nødvendig for å gjøre hunnen rolig. Hunnen skal ikke håndteres i løpet av siste halvdel av svangerskapet, og bør være i fred så mye som mulig for å unngå å stresse henne. Dette er fordi en respons av stress hos mødre kan være å spise ungene sine.

Pinnsvinene er født blinde og med bare en håndfull myke, hvite ryggrader. De skal ikke berøres eller håndteres i minst tre uker for å redusere risikoen for at moren avviser dem. På dette tidspunktet vil de ha begynt å gå rundt saken eller buret og blir stadig mer nysgjerrige på omgivelsene. Øynene deres åpnes mellom 10 og 18 dager, og ammingen fortsetter ofte i opptil to måneder hvis den ikke blir avbrutt av oppdretteren. Fordi morsmelken gir den mest passende ernæringen så vel som verdifulle antistoffer mot biologisk resistens, anbefales det sterkt at sykepleien får fortsette til moren avvinner den unge selv. I tillegg trenger de unge pinnsvinene å være hos moren til de eksklusivt har begynt å spise fast mat. Imidlertid er det også viktig at når dette har skjedd, blir babyene fjernet fra moren fordi hun vil gjenvinne sitt territorielle instinkt og prøve å løpe den unge vekk.

Oppførsel

Den snuffling eller snorting, mens hodet er tukket ned, er en del av forsvarsmekanismen som har holdt pinnsvin i veldig lang tid. Den etterlater dem i utgangspunktet med kvistene som beskytter alle synlige overflater, men lar likevel pinnsvinet bevege seg. Snuffling og snorting er vanligvis ledsaget av plutselige lurches i retning pinnsvinet tror den potensielle fienden er i, for å prøve å gi den en god advarselstikkel. Jo mer pinnsvinet blir kjent med deg, jo mer behagelig vil pinnsvinet bli med deg. Et unntak fra dette er hvis pinnsvinet ditt er søvnig. En søvnig pinnsvin kan være veldig insisterende på å ikke bli forstyrret. Å få pinnsvinet ditt til å bli kjent med deg, krever mye tålmodighet, men det er verdt det. Hvis pinnsvinet ditt har en tendens til å være litt sjenert eller uvennlig mot deg, kan du prøve å bruke mer tid på å holde ham. Sjansen er stor for at han bare ikke forbinder lukten din med å være en venn, ennå.

Personlighet

I likhet med alle dyr er pinnsvin i stand til å uttrykke mange forskjellige personligheter. Akkurat som et kull med valper vil ha en mobbe og den mer underdanige valpen, er et kull med hekker utsatt for det samme. Selv som hoglets, noen hedgies viser karakteristiske trekk med høy nysgjerrighet, spennende eller nysgjerrighet, er noen mer reservert, sjenert eller lett redd. Hvis mange mennesker skal håndtere pinnsvinet som et kjæledyr, for eksempel en familie med noen få barn, er det lurt å adoptere en avslappet. Pinnsvin som lett lar seg skremme vil binde seg med en eier mer, og er mer passende å bli adoptert av en person. Hvert kull, som kan inneholde fra en til syv babyer, vil gi flere forskjellige personligheter, så det er lurt å tilbringe tid med hver og en og bestemme hvilken som er best for adopsjon.

Da vi valgte Abby, håndterte vi hver hoglet i kullet før vi bestemte oss for den som virket mest komfortabel: å løpe raskt, gå rundt i håndflatene og virke avslappet mens vi ble holdt. Hun er veldig nysgjerrig på omgivelsene sine, og det er veldig vanskelig å holde henne i ro når hun vil spille. Så langt personligheten går, har det historisk blitt trodd at kvinner generelt er vennligere enn menn, og vil bli kjent med en ny eier raskere. Dette ser imidlertid ut til å være først og fremst et resultat av hvor mange oppdrettere som håndterer dyrene sine - hannene blir vanligvis ikke håndtert så mye, og blir derfor ikke så forsiktig. Korrekt håndtert når de er små, er det liten eller ingen personlighetsforskjell mellom kjønn. Å være vennlig betyr generelt at fjøllene dine blir avslappet jevnere, og at de har en mindre tendens til å rulle til en ball.

Selv Salvelsen

Flehmens svar skyldes giftige eller uvanlige lukter. Oppførselen i seg selv kan ta noen minutter eller flere timer, der pinnsvinet er helt opptatt og nærmest glemsk for aktiviteten i omgivelsene. Denne oppførselen blir ofte rapportert, og de fleste som eier (eller har eid) en pinnsvin, har vært vitne til det på et tidspunkt. Pinnsvin har blitt observert i et laboratorium for å bite hodet på en padde der giftige kjertler er, skum i munnen og selvsalve. Spines har venstrevirkninger på forskningsfrivillige (gradstudenter) i 60 minutter.

Ryggene var fremdeles giftige en uke senere. Pinnsvinet spiste frosken etter å ha brukt giftstoffer. Hvis håndtereren av en pinnsvin lukter interessant, vil den slikke eller narre dem, slå av og plutselig forvride seg selv, begynne å skumme i munnen og slikke skummet på ryggraden. Denne "selv salvingen" må sees på å bli trodd, men det er helt normalt. Det er ikke kjent uklart hvorfor de gjør det, men det har sannsynligvis en assosiasjon til selvforsvar; pinnsvin er svært motstandsdyktige mot de fleste giftstoffer, og når de støter på noe som kan være giftig, får de det i munnen, skummet og dekker seg med den giftige blandingen. Resultatet er en pinnsvin med giftige ryggrader, som virkelig er noe å regne med. (Forresten, giftstoffresistensen til pinnsvin er virkelig vidunderlig og har vært gjenstand for en del undersøkelser; de er et av få dyr som trygt kan spise gigantiske padder ( Bufo marinus ), for eksempel. En annen siste merknad: Vi gjør ikke vet hvorfor dette skjer, men selv uten fordelen med selvsalving, ser ryggraden ut til å ha en mild giftig / irriterende effekt; når de blir stukket av en, til og med litt, gjør det vondt mer enn det forventet, og litt lenger.

En av de mest effektive måtene å provosere til en økt med selvsalving er å plukke opp en pinnsvin med svette hender, eller etter å ha brukt håndkrem, eller en annen type såpe. Det er virkelig vanskelig å tro at noe så rundt som en pinnsvin kan vri seg selv inn i den forvrengte posisjonen. Det er også litt betenkelig å lære akkurat hvor lange tungene er!

Nattlig

Pinnsvinene som finnes i USA som kjæledyr, er etterkommere av pinnsvin importert fra Afrika. Selv om disse pinnsvinene har blitt oppdrettet i flere generasjoner, har de ikke blitt temmet lenge nok til å miste sin karakteristiske livsstil. Det er avgjørende å forstå litt om denne livsstilen for å bestemme om en pinnsvin er et passende kjæledyr for hjemmet ditt. Den viktigste tingen å vurdere er at pinnsvin i utgangspunktet er nattlig. Deres natt består av to faser: fôring som første prioritet og deretter vokter territoriet.

En pinnsvin i naturen dekker et territorium 650 til 1200 fot i diameter hver dag på jakt etter mat. En kjæledyr-pinnsvin vil våkne fra skumring til daggry og bli veldig aktiv i buret sitt eller på et treningshjul. Dette kan være urovekkende med det første, spesielt for en eier som tilfeldigvis er en lett sovende. Imidlertid, akkurat som en vifte som kjører om natten, eller travel trafikk ute, er det lyder som eieren kan bli desensitisert til over tid. De fleste pinnsvin liker ikke å bli vekket på dagtid og kan til og med bli aggressive hvis de blir utsatt for håndtering på dagtid. For eieren som ønsker et kjæledyr som er mer aktivt på dagtid, kan imidlertid å endre fôringsplanen veldig gradvis oppmuntre til en tidligere stigende hedgie.

Dvale

Pinnsvin-pinnsvinene våre er afrikanske. De har tilpasset seg det mye varmere klimaet, og har generelt mistet evnen til å tåle dvalemodus. Som kjæledyr lager ikke pinnsvinene seg mat, og heller ikke på seg det nødvendige ekstra kroppsfettet (i det minste på riktig måte) som trengs for å komme i dvalemodus. Et kjæledyr som til og med får semi-dvalemodus i utstrakt grad, kan lide langtidsvirkninger (blir veldig svak og syk), og de som havner i full dvalemodus vil sjelden overleve lenger enn 1-2 dager i denne tilstanden, om i det hele tatt. Nå som vi har gjort det klart at de ikke bør få lov til å dvalemodus (eller til og med gå i semi-dvalemodus, hva er tegnene du skal se etter, og hvordan forhindrer du det i å skje? Den gode nyheten er at hvis du blir fanget i tid er effektene reversible.

Hvis temperaturen der de holdes synker for lav (under ca. 20 grader eller 68 grader F), kan de begynne å forberede seg på dvalemodus og vil helt sikkert gå i dvalemodus i korte perioder, hvis temperaturen synker mye under dette — minst til temperaturen går tilbake til et behagelig nivå. Hvis pinnsvinet ditt ser ut til å sove for forsvarlig, og du er bekymret, vil enhver form for bevegelse til sengen hans vanligvis tjene deg minst en kort mengde ulykkelig snuffling. Hvis dette skjer, kan du sannsynligvis anta at du nettopp har forstyrret en søvnig pinnsvin, eller i det minste ikke er i full dvalemodus. Hvis dette og nudding på ham ikke har noen effekt, og han har vært i en ganske kjølig temperatur (for en pinnsvin), kan det hende at han har sklidd inn i begynnelsen av dvalemodus, og burde være forsiktig (og sakte) varmet opp, noe som burde la ham våkne og komme tilbake til full aktivitet.

Pinnsvin vil også ha en tendens til å bremse og bli noe gretten hvis de holdes på en temperatur som er for kul til deres smak. Hvis du oppdager at det tidligere energiske pinnsvinet fungerer litt tregt og gretten, og kjølig vær har begynt å komme, kan det være lurt å ta skritt for å varme opp pinnsvinet. Et av de vanligste tegnene på at en pinnsvin er for kald (semi-dvalemodus), er å være veldig ustabil på føttene. Surrete pinnsvin eller de som viser tegn på problemer i bakkroppen skyldes nesten alltid at de er for kalde. Et annet tegn på at et pinnsvin som er for kult er dets plutselige uinteresse i mat.

Hvis det blir nødvendig å gjøre det, kan en rekke metoder brukes til å varme dem opp. Det jeg bruker er å sette Abby i et reisebur med en seng med håndklær og en varmepute, satt på den laveste innstillingen, under for varme. Ikke plasser puten inn med dyret, da de kan tygge ledningene og lide elektriske shorts eller bli brent av selve puten. Jeg fant ut at det ikke er en god ide å varme dem opp ved å bade; de er så sløv at drukning blir en alvorlig bekymring.

Noen dyr er mer utsatt for frysninger enn andre. Nylig har en annen årsak til dvalemodus, eller mer vanlig, delvis dvalemodus vist seg. Det ser ut til at pinnsvin er ganske følsomme for de korte dagslysstimene, eller til og med lite lys, slik som kan skje i vinterhalvåret. Hvis pinnsvinet ditt er varmt nok, men fremdeles viser indikasjoner på at du vil dvale, kan du prøve å legge lys på for å utvide "lengden på dagen" for dem. Utover til og med lysproblemet ser det ut til at noen pinnsvin kan være mer utsatt for dvalemodus, eller rettere sagt prøve å legge dvalemodus enn andre. I noen tilfeller kan det hende du må være veldig flittig for å sikre at den lille vennen din ikke kommer bort i en enveis vinter lur på deg. Detaljer om dette, antatte, genetiske koblingen er veldig skissete ennå.

En bekymring er også sjansen for at pinnsvin får utdøyelse. Dette ligner på dvalemodus, men gjøres når ting blir for varmt. I deres naturlige habitat er dette for å la pinnsvinet vente på ting til kjøligere og / eller dempende vær kommer tilbake. Pinnsvin i kjæledyr kan gli inn i denne tilstanden, spesielt i lys av hetebølger de siste årene i Nord-Amerika. Problemene og bivirkningene av aestivasjon er stort sett de samme som for dvalemodus.

sosialisering

Pinnsvin har en tendens til å være veldig nervøs av natur og ikke nyte naturens beste syn. Pinnsvin er avhengig av luktesansen. Deres følelse av å høre er et fjernt sekund, og synet deres er langt nede på listen. Faktisk brukes visjon vanligvis mest som en kilde til advarsler om fare. Høringen tjener to formål: å spore interessante lyder eller advare dem om farer. Husk alt dette når du prøver å vinne hjertet til en pinnsvin. Når du først får en pinnsvin som kjæledyr, er det viktig at din nye venn kommer til å identifisere lukten din med en venn. På grunn av denne avhengigheten av luktesans, hvis du stadig skifter parfyme, eller noen ganger bruker sterkt duftende ting, kommer du til å ha mye vanskeligere enn normalt, men på ingen måte er det en umulig oppgave.

Den beste måten å sosialisere Hedgie-en din er å bruke så mye tid du rimelig kan (uten å stresse pinnsvinet) og holde eller leke forsiktig med ham. Pinnsvin som er grundig kjent med sine menneskelige venner har en tendens til å være mye vennligere i de fleste tilfeller - selv om det avhenger av pinnsvinet, som det gjør med alle dyr med personlighet. Enkelt sagt klarer pinnsvinene best med (muligens korte mengder) regelmessig oppmerksomhet, snarere enn store perioder med sjelden oppmerksomhet. Noen få minutter hver dag er langt bedre enn timer en gang i uken. Det er også viktig å holde kontakten oppe, for å opprettholde bindingen. Jeg ble oppfordret av Abbys oppdretter å leke med henne minst en time hver dag.

håndtering

Å plukke opp pinnsvin eller på annen måte håndtere ham er vanskelig, i det minste til han blir kjent med lukten din. På grunn av dette er det en kardinal regel om håndtering av pinnsvin, og det er å aldri bruke hansker. Hvis du gjør det, vil pinnsvinet ditt aldri bli vant til deg, og lukten din. Når det er sagt, det er faktisk tider hvor du må. Som med alle såkalte regler, er det unntak, og å bruke sunn fornuft er det beste. Husk at det er mye bedre å bruke hansker og ta hedgie ut for å spille, for ikke å spille i det hele tatt. Én ting du bør gjøre før du prøver å plukke opp noe pinnsvin, er å la den lille vennen din snuse den nakne hånden din, før du henter ham på den måten han vil bli kjent med at hentingen er trygg. Den anbefalte måten å plukke opp en pinnsvin er med en hånd på hver side av ham, og ta deretter hendene forsiktig sammen for å skåpe ham. Ta aldri tak i pinnsvinet på en måte som kan tillate noen av fingrene dine å bli fanget i midten hvis han bestemmer seg for å rulle til en ball. Å være midt i en pinnsvinskule er en ekstremt smertefull opplevelse - det er virkelig forbløffende hvor sterke musklene deres er. De fleste pinnsvin, med mindre de virkelig er opprørt, vil ende opp med å trappe opp på hendene dine når de kommer sammen.

Når du er på hendene, kan du overføre den lille vennen din til fanget (et håndkle spredt på fanget kan hjelpe, her), eller på brystet. Riktig håndtert kjæledyr pinnsvin fra kort tid etter fødselen er veldig vennlige, lekne dyr som vil holde kvilene glattet ned og glede seg over å være sammen med mennesker. Når du har blitt sosialisert med deg, vil pinnsvinet ditt være slik hver gang du vil spille (i det minste etter at det har hatt tid til å våkne, hvis du bestemmer deg for å spille under hedgie's middag). Det er idealet, og det er noe de fleste bare vil oppnå hvis de er heldige og holder opp med riktig oppmerksomhet, eller hvis de er vedholdende på å prøve å vinne sin lille venn.

habitat

Den naturlige leveområdet til Aleterix albeventris er gressletter og savanner i Vest-Afrika. Fordi de er nattlige, trenger de et gjemmested for å sove i løpet av dagen som kan bestå av blader eller gressletter hvor de vil være trygge for rovdyr. De foretrekker å gjemme seg under dekselet med pensel eller noen få trær, og kan også finnes i parker og hager rundt utviklet land. Selv om de kan svømme, har de ennå ikke tilpasset seg å leve i vått klima.

De er mest komfortable i et tørt klima med temperaturer over 75 grader Fahrenheit. Afrikanske pinnsvin er ikke utstyrt til å legge dvalemodus på samme måte som deres europeiske fettere er, og alle dvaleforsøk kan være livstruende hvis de ikke blir behandlet. Pinnsvin skal holdes i en så stor innkapsling som mulig. Et vanlig problem med pinnsvin er mangel på trening, noe som kan føre til overvekt. Hvis de blir tatt ut av buret for å trene ofte, ville et bur som er minst 12 cm x 15 cm være tilstrekkelig.

Et enkelt og billig bur kan lages av et tungt plastkar (brukt til blanding av betong) eller et akvarium som kan inneholde minst 20 liter vann. Ideelt sett kan det settes opp en mini-habitat som er minst åtte kvadratmeter. Bare ett pinnsvin skal holdes i et bur, siden de ikke er sosiale dyr og foretrekker å leve i ensomhet. Et gjemmested eller hekkeboks er veldig viktig for kjæledyrets mentale helse. Området skal være stort nok til at pinnsvinet kan snu seg i, men ikke for stort (pinnsvin liker en koselig passform når du sover). Det vanligste materialet som brukes til en reirboks er en 10 "lengde på en 4-tommers PVC-rør på en ende. Andre mulige materialer inkluderer papp, tre, plastbokser eller blomsterpotter. Reirboksen kan være fylt med mykt hø, strimlet papir eller liggende tomt. Bunnen av buret bør ha minst tre centimeter sengetøy for å gi rom for pinnsvinens naturlige graveoppførsel. Pellettert papir sengetøy, som gårsdagens avis, fungerer bra.

Unngå sedertre spon, da oljene kan være veldig irriterende. Hvis du bruker barberspon, må du rengjøre buret ofte, fordi sponene kan forårsake hudirritasjon hvis det blir vått. Ikke bruk trådgulv som kan skade fødselen til en pinnsvin. Pinnsvin kan trenes til å bruke en søppelkasse. Et lite brett med ikke-klumpete søppel kan plasseres i det ene hjørnet av buret. Sørg for å bruke lite støvmateriale for forsøpling, for å forhindre irritasjon i øynene og luftveiene. De kan imidlertid ikke bli trent på huset, og kan gå på do når de tas ut av buret. Baderomsområdet må rengjøres daglig, og sengetøyet bør skiftes annenhver uke.

Helse bekymringer

Overføring av sykdommer

De fleste husdyr har potensial til å spre sykdom til sine menneskelige følgesvenner. Pinnsvin er ikke noe unntak. Selv om overføring av sykdommer mellom pinnsvin og brum ikke er vanlig, kan det potensielt skje med slike sykdommer som salmonellose og ytre parasitter. Den beste forebyggingen for smitteoverføring er å bruke god hygiene rundt pinnsvin eller noe annet kjæledyr for den saks skyld. This means washing your hands thoroughly after handling your pet, particularly before eating. Do not wash hedgehog food and water containers or cages in or near human food preparation areas. You do not need to be afraid of your hedgehog because the likelihood of picking up a disease from a person you are in contact with is far greater than contracting a disease from your pet. The key disease prevention is common sense and consistent hygienic habits around your hedgehog and other pets.

Skin Disease

Skin disease is one of the most common reasons that pet African hedgehogs need to see a veterinarian. Normal hedgehog skin should be smooth with occasional small flakes of dried skin. If you notice heavy flaking, quill loss or hair loss, scabs, redness, ragged or crusted ears or swollen, crusted pawas there is a problem. In addition, some hedgies will be scratching at themselves constantly. The most common skin disease is caused by a microscopic sarcoptid mange mite. This parasite lives and breeds on the skin and can be transmitted from hedgehog to hedgehog by direct contact. Your vet can diagnose the presence of the parasite by examining a small scraping of skin under the microscope for mites and eggs.

fedme

Obesity is a common problem for hedgehogs in captivity. It can be caused by an excessive diet and/or too little exercise. These animals run on instinct and cannot be disciplined as you would a dog or a cat. Put a hedgehog in a 10- or 20-gallon aquarium with no exercise and he will likely become fat or difficult to handle. Hedgehogs need a large cage so they have space for exercise. Once a hedgehog becomes fat in captivity, it usually also become sluggish. Overweight hedgehogs have shortened life spans and are more prone to a variety of illnesses including fatty liver disease, heart disease, and respiratory disease. Because they vary in size due to genes and activity levels, it is difficult to know what a healthy pet looks like. The belly of a hedgehog held in your palm should feel flat, neither protuding and soft nor concave and bony. Although hedgehogs may range in weight from 11-20 ounces, their weight is definitely an issue to keep in mind. Weighing them on a small scale that measures 2-5 pounds works well, and you should always have them weighed at vet visits. When you start out with your new hedgehog, weigh it to get a beginning weight. You can also ask the breeder or pet store to do this for you before you bring your animal home. Start by feeding one tablespoon or dry food every day. Youn hedgehogs should gain about one ounce of weight per week until they reach twelve weeks of age. At that point, their weight will begin to stabilize. A hedgehog is usually considered mature at six months of age and should cease to gain weight at this point. Adjust the amount of the dry food up or down, depending on the activity level of your pet. Some small hedgehogs eat twice as much as their larger counterparts because they are more active or have a different metabolic rate. However, nursing mothers should be offered dry food freely.

Parasites

Hedgehogs can be infested with the same fleas and ticks that are found on cats and dogs. A tick should be removed by firmly grasping it as close to its attachment to the skin as possible and pulling it out. The area can be cleaned with a skin disinfectant afterwards. Fleas can be eradicated by using a mild flea shampoo or flea powder that is safe for cats. Hedgehogs can also develop fungal disease of the skin ("ringworm") most commonly caused by an organism called Trichophyton mentagrophytes . This fungus can also affect cats, dogs and humans. The signs of the disease are similar to those seen with mange mites, the the hedgehog is usually not itchy. The lesions appear primarily around the face and ears with dry, crusty and scaly skin. A veterinarian can make the diagnosis by plucking some affected hair or quills and performing a fungal culture. It is necessary to treat all the hedgehogs that might have had contact with the infected one. In addition, other household pets should be examined by your vet and may also by treated. Skin lesions on humans may appear as slightly raised red patches, usually in a circular pattern.

A few weeks after getting Abby, we noticed a few patches of ringworm, and took her to the vet for treatment which consisted of oral and topical medication. The standard treatment is to then bathe in Imaverol solution every 3 or 4 days, for 4 baths and provide them with an anti-fungal medicine. Abby took her medicine twice a day and was rewarded on an intermittent schedule. Because of getting a mealworm after taking the medication, or maybe the fact that she knew it was helpful; she never caused a problem while taking her medicine. However, the bath smelled strongly like rotten eggs and it was not my favorite part of the treatment.

Eye problems

Moving further along, the eyes can suffer a number of problems, such as things getting poked into them, or caught around the eyelid, injuries from being struck by unpadded spokes on a wheel, or even cataracts. A vet visit is almost always in order. Don't fret if your hedgehog does lose his sight or even an eye -- hedgies do just fine when blind since their primary sense is smell, and hearing is secondary, with vision a distant third.

Ear Problems

The most common disease that afflicts the ears of the hedgehog is mange mites. The second most common is fungal disease. The normal hedgehog ear appearance is thing, nearly hairless skin with a smooth edge. There should be little or no wax present in the ear canal. The signs of both fungal and parasitic disease are similar and include crusting and thickening of the ear edges, ragged ear edges, flaking of the skin on the ear flap, and sometimes accumulation of wax in the ear canal. In addition, hedgehogs can be infested with the same ear mites that can affect cats, dogs, and ferrets. The signs include excessive earwax and frequent scratching at the ears. Hedgehogs can also develop bacterial ear infections. The discharge in the ear will be of a more liquid consistency than normal ear wax and will often have a foul smell. If a hedgehog develops an inner ear infection, it may exhibit a head tilt or circle to one side. Damage to the brain can also cause these signs, so it is wise to get medical attention as soon as possible.

Nutritional Disease/Wobbly Hedgehog Syndrome

In addition to obesity, there is a condition called hepatic lipidosis which is an excessive fat accumulation in the liver. Fat cells replace liver cells until the liver can no longer function normally. The hedgehog becomes lethargic, depressed, loses its appetite and may exhibit bizarre behavior such as seizuring and unusual aggression. These signs are due to the buildup of toxic waste products, such as ammonia, in the blood, which then affect the brain. Liver disease can be diagnosed with blood tests, X rays, ultrasound and liver biopsy if necessary. Treatment for obesity and fatty liver disease is directed at reducing the fat in the diet and increasing exercise. Other medications may be used as needed. Hepatic lipidosis can be reversed if it is caught in time.

While there are many conditions that can result in some degree of wobbliness (beyond the normal waddling gait of a hedgehog), the term ``Wobbly Hedgehog Syndrome'' has come to be applied to what is now considered to be a neurological disorder. In short, WHS (wobbly hedgehog syndrome)is a progressive, degenerative, neurological disease, the cause of which is still uncertain. There are no known cures, but there are treatments and supportive care you can give that may extend their life and certainly add quality to it. This disease acts much like Multiple Sclerosis does in humans, and may have a rapid onset, though more often the onset is gradual. The hind legs are often affected first, and then the paralysis spreads to the front legs and other parts of the body. Sometimes the paralysis affects one side of the body, and your hedgehog will begin tipping over and unable to stay upright. A series of case studies was done and they revealed that the onset of symptoms in most cases occurs between the ages of 18 and 24 months, although this disease has also been known to strike both younger and older hedgehogs.

Hedgehogs with WHS will often experience weight loss, due in part to their inability to get to their food dishes (much can be done to help this) and in the advance stages of this disease, they become completely immobilized. In the cases that were studied, death occurred between 6 weeks and 19 months after the onset of symptoms. The problem generally appears as a progressive paralysis, usually starting at the tail end of the spine and working its way toward the nose. The rate of progression can vary greatly, sometimes taking only weeks, other times spanning a year or longer. It usually appears in adults over a year old, but it can occur in even very young hedgehogs. The cause of this problem is very likely genetic, probably in some ways due to the very small and shrinking gene pool from which our little friends are bred from.

This problem can be very hard to diagnose, and generally will only be known with any certainty after a detailed necropsy. Other, possibly more common causes of wobbling or paralysis can stem from strokes, injuries, or tumors. In the case of injuries, treatment (assuming you or your vet can determine that an injury occurred) will depend on just what kind of injury it was. For strokes, which do happen to hedgehogs, there will often be improvement over time. For tumors, surgery or steroids may help. One other factor that may be responsible for some types of wobbly hedgehogs, especially in cases where multiple unrelated hedgehogs are affected, is from some sort of dietary deficiency. Exactly what is lacking, or in excess, is not known.

This particular form of wobbly hedgehog syndrome seems to only affect hedgehogs which are raised on cat food, and generally not supplemented with vitamins, as opposed to one of the better foods now on the market. Hedgehogs which have had supplements, or which eat a good, balanced hedgehog food do not appear to show any signs of this problem. As yet, there is no scientific answer as to why, but a change in diet might be worth trying.

Cancer

Unfortunately, a large percentage of the captive African hedgehog population is prone to developing cancer as they age. Cancer has been reported affecting almost every organ in the body. Signs of disease vary depending on the area affected. The treatment is based on the organ(s) affected and may even include chemotherapy. It is unknown at this time why African hedgehogs have such a high cancer rate, but perhaps over time the answer will reveal itself as more is learned about this pet.

Getting Into Trouble

When it comes to protecting hedgehogs, there is usually little danger to them in the garden, or any other truly natural habitat, from other animals or objects. However, there are dangers lurking in many gardens and yards such as pesticides. Hedgehogs are resistant against animal poisons, not man-made pesticides. Hedgehogs do not destroy gardens, they do not dig, they only manure it. They, in fact, keep your garden free of pests and bugs. One of the worst things by way of pesticides is slug bait. This builds up in slugs, which are one of the hedgehogs favorite foods, and therefore it builds up in the hedgehog. If possible, avoid the slug bait and let the hedgehogs do the slug-removal, or if you must use it, make sure you keep hedgehogs out of your garden.

Another, somewhat odd problem is that hedgehogs seem to compulsively crawl

into or through things (or at least try to, often becoming stuck). This includes cans, plastic rings from drink cans, nets, plastic yogurt or ice cream cups, and even key-rings. Why they feel a need to go into or through instead of around is anyone's guess, but anything a hedgehog can get into, he will, and if it's possible to become stuck, he will. Keeping your garden free of such objects will help ensure the safety of the hedgehogs that visit you.

Also, pools and ponds present a unique problem to visiting hedgehogs. Many man-made pools and ponds have smooth sides, which are too slippery or steep for a hedgehog, who has accidentally fallen in, to climb out. One of the easiest safeguards I have seen for this is to simply dangle a thick rope into the water and tie the other end off to a stake. This is usually enough for a hedgehog to climb out with. Hedgehogs can swim, and will follow around the outside of the pool or pond looking for some way to get out. The only time they tend to drown is in cases where they get too tired searching for a non-existent way out.

Another method some people use is to create a wooden or cloth ramp, with one end floating in the water, and the other end safely attached on dry land. Hedgehogs truly possess an incredible ingenuity for turning the most mundane of objects or situations into something with dire consequences for them. If there is a way they can get into trouble, they will. If they can't get into trouble, they will invent a way.