HVORDAN GÅ EN HUND SOM ER AGGRESIV MOT ANDRE HUNDER

Å gå en hund som er aggressiv mot andre hunder kan føles som en enorm oppgave, noe som kan føre til angst og motløshet hos føreren. Denne følelsen av hjelpeløshet er ikke uvanlig. Utallige hundeeiere frykter å gå sine aggressive / reaktive hunder når de føler dyp flauhet fra oppførselen sin. Dette får dem ofte til å føle seg utslitte, til det alvorlige å vurdere å ikke gå tur med hundene sine, eller enda verre, å gi opp dem.

Vi lever i en tid der hunder anses som et stort ansvar, der det er strenge båndlover og der samfunnet er veldig intolerant overfor hunder av visse raser eller hunder som viser om atferd som tyder på aggresjon. Hva har hundeeiere å gjøre, kort av å henvise hunden til hagen eller gå hunden i de små timene på natten? Er hundeeiere bestemt til å leve et liv med unngåelse resten av hundens liv?

Visst, unngåelse betyr at vi i det minste kan ha et visst nivå av kontroll, og det kan forhindre repetisjon av hundens problematiske oppførsel til en viss grad, men på lang sikt, så fristende det kan føles, ved å bruke langsiktige unngåelsesstrategier, ingenting for å hjelpe en engstelig hund å lære å takle utløserne (i dette tilfellet tilstedeværelsen av andre hunder).

Egentlig ser ofte de eierne som tar det vanskelige valget med å legge ned Reactive Rover til hagen, fortsatt den samme aggressive oppførselen akkurat som før når hunden deres oppdager at andre hunder blir vandret ved vinduet eller bak et gjerde, slik at problemet fortsatt er og slutter ups etablere mer og mer siden praksis gjør perfekt.

Heldigvis, så vanskelig og desperat som noen situasjoner kan virke, er det flere skritt hundeeiere kan ta for å hjelpe hundene sine. Viktig er å innse at det ikke er en løsning for alle, snarere er det behov for et flerlags støttesystem for å takle problemet fra forskjellige vinkler. Like viktig er det å erkjenne at mange tilfeller av hunder som er reaktive overfor andre hunder, gjør det på grunn av kombinasjonen av fryktbasert angst og lærte responser mer enn et sant ønske om å kjempe.

Nedenfor er en liste over tips for å gå tur med en hund som er aggressiv mot andre hunder. Imidlertid bør disse øvelsene utføres ved hjelp av en erfaren styrkefri trener og atferdskonsulent med tanke på at atferdsendring medfører risiko og en ekspert kan øke sjansene for riktig implementering.

1. Invester i hundevennlig utstyr

En av de største hindringene som eierne av hunde-aggressive hunder møter, er overdreven å trekke i båndet. Dette kan sette et stort trykk i en hundeeiers tillitsnivå når du går en reaktiv hund, fordi det kan føre til en følelse av tap av kontroll. Det kan være fristende å investere i treningsverktøy som ofte annonseres for å gi "servostyring" (som tappekrage) eller fikse hundens atferdsproblemer gjennom korreksjoner (tapp, chokekrage, sjokkhalsbånd).

Så lovende som disse verktøyene kan høres ut, er de ment for å levere korreksjoner, men kan ha negative repurcussions i det lange løp. Bruk av avverge verktøy og teknikker anbefales derfor ikke, og anerkjente fagpersoner og organisasjoner motsetter seg bruken.

For eksempel, tenk å ha en fobi av mus. Hver gang du ser en, begynner du å trille føttene og skrike. Siden foten din stampe og skriker, hjelper med å lufte frykten din, og på toppen av det jobber med å sende mus bort (hvilken gnager vil ikke lure av dette?), Vil du sannsynligvis gjenta denne oppførselen hver gang du får øye på en mus.

Du blir derfor tatt med til en terapeut som forteller deg at han vil stoppe fobien din en gang for alle. Så han utsetter deg for en mus, og du begynner å skrike og stampe føttene dine. Terapeuten din smeller deg i ansiktet for å stoppe deg. Dag etter dag gjentar scenen seg. Jada, du slutter å skrike og stampe, men nå er du ikke bare redd for mus, men du er redd for terapeuten din også!

Det er dette som sannsynligvis vil skje med hunder. Hvis hver gang de lunge, bjeffe og knurre, blir de korrigert med en krage-korreksjon (enten ved å stramme / legge press inn i / rundt hundens nakke som det skjer med choke-halsbånd / tapper eller levere et sjokk som det skjer med støt-krager), hunder risikerer å knytte synet til andre hunder (eller noe annet rundt dem) med korreksjonen, og muligens også eieren!

På toppen av negative følelsesmessige konsekvenser har disse treningsverktøyene også blitt assosiert med skader som nakke og skjoldbruskkjertel. Heldigvis finnes det vennligere treningsverktøy. Min favoritt er en ikke-pull sele med båndet som festes til en frontring. Det finnes flere merker av modeller av disse selene, og eksempler inkluderer Walk Your Dog with Love-sele, Positively No-Pull Harness og Sensible-sele.

En av Mine favorittsele

Walk Your Dog with Love, No-Pull Front-Attachment Harness (Super Red, 18-35 pounds)

Dette er et eksempel på en sele foran festet jeg ofte anbefaler til eiere av reaktive hunder.

Som du kan se, er det et frontområde for å klemme båndet. Denne selen legger ikke belastning på nakkeområdet (som beskytter mot nakkeskader), og på toppen av det, gir det bedre kontrollnivå som kan hjelpe eiere av reaktive hunder å gå med mer selvtillit.

Selen er selvfølgelig et verktøy, og som sådan må du fortsatt jobbe med atferdsendring og trening og forhindre at hunden din blir satt i situasjoner som setter ham over terskel.

Kjøp nå

Avvergende trening har vært assosiert med skadelige effekter på bånd mellom mennesker og dyr, evne til å løse problemer og pasientens fysiske og atferdsmessige helse. Aversive teknikker er spesielt skadelige for redde og aggressive pasienter og undertrykker ofte signaler om forestående aggresjon, noe som gjør enhver aggressiv hund farligere.

- Retningslinjer for AAHA hunde og katteadferd

2. Snute-trene hunden din

Hvis hunden din er aggressiv mot andre hunder, og du frykter at han kan bite, er sikkerheten avgjørende. På toppen av å investere i gangutstyr som gir deg bedre kontroll, er det derfor viktig å trase hunden din. Dette er spesielt viktig hvis hunden din har en historie med å bite. Selv om hunden din aldri har bitt før, er trase i munnstykket viktig med tanke på at enhver hund kan bite når han blir i en stressende situasjon. Det kan skje at en dag, en bånd som ikke er i bånd eller en hund som trekker en eier, forårsaker et for nært møte som kan fremkalle biting.

Bruk av munnkurv kan også gi eierne muligheten til å slappe av litt med å vite at det i det minste er verre tilfelle at de kan bli spilt i tankene (hunden som biter) neppe vil skje. Dette betyr imidlertid ikke å sette hunden i risikable situasjoner. Brukes feil kan en snute forverre aggresjon fordi den gir hundeeiere en falsk trygghet og får dem til å utsette hundene sine for situasjoner som de normalt ikke ville bli utsatt for.

Hvis hunden din er aggressiv, ja, det er fint å bruke snute hvis du er opptatt av at hunden din potensielt kan bite, men forplikter deg til å jobbe med å endre den underliggende følelsesmessige tilstanden som potensielt får hunden din til å handle aggressivt i utgangspunktet. Jeg har bedt klientene mine om å behandle hunder med muzzles som om de ikke har på seg en.

En kurvspisse er ofte å foretrekke med tanke på at den lar hunder fortsatt puste effektivt og godbiter kan mates. Sørg for å kondisjonere hunden din til å ha på deg den, med tanke på at stress som er forbundet med feil kondisjon kan redusere hundens terskel for aggresjon. Her kan du finne en guide til hvordan du kan trase hunden din.

3. Forhindre repetisjon av problematferden

Ja, det er atferdsstyring. Med andre ord forhindrer øving av problematferden. Ikke plasser hunden din i situasjoner som fremkaller lunging, bjeffing og knurr. Nei, ledelse vil ikke løse hundens atferdsproblemer, men det er en milepæl, et lite skritt i riktig retning. Ledelse vil bane banen for et godt program for endring av atferd. Målet er å beskytte nødlidende hunder mot eksponering for triggere som vil gjøre dem verre.

I motsetning til hva velmenende hundeeiere kan tro, ender gjentatte forsøk på å "sosialisere" en hund til andre hunder ofte med å øke i stedet for å redusere den reaktive oppførselen. Disse negative møtene ender bare med å mate angsten og øke hundens hypervåkne oppførsel. På bildet over kan du nesten føle "spenningen" når disse to hundene møtes med tette bånd.

Ledelse bør derfor brukes før du implementerer atferdsmodifisering og på de tidspunktene du av en eller annen grunn ikke kan arbeide proaktivt med atferdsendring. Her er noen tips for implementering av et godt styringsprogram.

Hindre øving av problematferden, starter hjemme. Hvis hunden bjeffer mot andre hunder fra vinduet, lukker du persiennene, bruker du vindusfilm eller skyver hunden din på baksiden av huset for å redusere bjeffesponsen. Hvis hunden din bjeffer mot andre hunder som går forbi, ved å skynde deg ved gjerdelinjen, hold hunden i bånd for utflukter på avstand fra gjerdet.
Skann miljøet ditt. Hold øye med turene dine for kommende hunder.
La en hjelper komme. Han eller hun kan hjelpe deg med å føle deg tryggere og kan hjelpe deg med å identifisere triggere. Som det sies, er fire øyne bedre enn to.
La hjelperen gå på motsatt side av deg slik at hunden din er i midten. Dette hjelper med å gi litt av en barriere og kan gjøre at noen hunder føler seg litt mer trygge og sikre.
Gå med hunden din i en tid der det ikke er for mange hunder som går. Hvis hunden din må ut på potte, sørg for å arrangere disse utfluktene til tider når det er færre hunder rundt.
Ha en plan. Forsikre deg om at du har en plan på plass i tilfelle du møter hunder. Nedenfor finner du en rekke planer / alternativer hvis du vil møte hunder på turene dine.

4. Tegn en plan hvis du møter andre hunder

Planene nedenfor gir ideer om hva du skal gjøre hvis hunden din møter andre hunder til tross for at du prøver ditt beste for å unngå dem. De kan brukes i de innledende stadiene av atferdsendring når hunden din ikke er klar til å lære ny atferd, og kan også brukes i de mer avanserte stadiene, når en hund tilfeldigvis kommer for nær komfort og du ikke har gjort det hadde en mulighet til å jobbe med så nære møter ennå.

Gå til motsatt side av veien når du møter andre hunder, hvis plassen tillater det.
Tren hunden din til å gjøre et "om ansikt" ganske flytende hjemme, og bruk det når du ser en kommende hund på en trang vei, når den er flytende. Du kan også trene "schutzhund-svinger" som vist i videoen nedenfor.
La hjelperen din (den som går på motsatt side) ta med seg en stor gjenstand, for eksempel en pose eller åpnet paraply for å blokkere utsikten over den andre hunden.
Dra nytte av gjenstander rundt deg som kan brukes som visuelle barrierer som for eksempel biler, busker, trær, benker og dumpsters. Velg ruter som har en overflod av dem.
Har en plan for å distrahere eventuelle potensielle båndhunder som kommer din vei. For eksempel kan hjelperen din distrahere den kommende hunden ved å kaste godbidder.
Har forsyninger for å stoppe en eventuell kamp. Intensjonen med å bruke disse forsyningene er å gjøre så lite skade som mulig. De skal bare brukes i tilfelle en kamp og ikke i normale treningssituasjoner. Skulle en kamp utbryte, kan det derfor hjelpe å bruke støy i håp om å koble hundene ut. Du kan riste en liten metallrister med mynter inne eller et lite lufthorn fra en marin forsyningsbutikk (ikke bruk den rett ved hundens ører). Begge disse varene kan passe i hjelperens lomme.
Kom aldri i mellom to kamphunder. Hvis du gjør det, kan du risikere et omdirigert bitt.

Nødutganger for triggere

5. Arm deg selv med høykvalitets godbiter / mat

Når det gjelder atferdsendring, ønsker du å investere i god mat / mat som gir høy verdi for å hjelpe hunden din med å danne positive assosiasjoner og deretter ta gode valg. Forsikre deg om at disse matvarene med høy verdi blir levert under endringer i atferden, men at de blir holdt tilbake på andre tidspunkter.

Dette er ikke et tidspunkt å være gjerrig, så hopp over de foreldede informasjonskapslene du har holdt på hylla i lang tid, og hopp absolutt over å bruke kibble, siden hunden din mest sannsynlig får det hver dag.

Se etter godbiter / mat som får hunden din til å sikle, mat som er helt øverst i hundens hierarki av favoritt ting å spise. Dette kan være folks mat også, så lenge de er egnet for hunder (ikke på listen for giftig-til-hunder) og ikke forårsaker problemer for hunden din (fordøyelsesbesvär, allergier, etc.).

Eksempler på godbiter / matvarer som brukes til atferdsendring kan omfatte følgende: (selvfølgelig, bruk disse etter eget skjønn basert på hva som er enig med hunden din, spør veterinæren din hvis du har noen bekymringer)

Organiske pølser med lite natrium, kuttet i tynne skiver
Små små kyllingbryst
Små stykker bakt kalvelever
Frysetørket lever godbiter for hunder
Frysetørket tripe godbiter for hunder
Laksetrening for hunder

Det er selvfølgelig mange flere alternativer, så dette er ikke en omfattende liste. Hunden din vil fortelle deg hva han liker best. Hvordan kan du vite det? Bare se reaksjonen hans etter at du har gitt en liten bit. Ser han bedårende ut og vil ha mer? Virker han entusiastisk over det? Har han gitt deg sitt "godkjenningsbark?"

Tenk på at selv om hunden din kan glede seg over hjemmets komfort, kan ting endre seg når du er ute og er i et distraherende område der andre hunder er i nærheten.

Det er ikke uvanlig at hunder mister interessen for godbiter / mat og til og med nekter det til tider. Dette bringer oss til neste trinn som er å sørge for at hunden din ikke blir overveldet, slik at han er i en roligere tilstand og er avslappet nok til å ta seg godbit.

6. Hold hunden under terskel

Hundens terskel er den imaginære linjen der hunden din er i roligere sinnstilstand og ikke er bekymret. Det er ofte avstanden hunden din er i stand til å se på andre hunder og ta godbiter, selv om godbitbehandling ikke kan sies å være en helt nøyaktig måler for hundens terskel, med tanke på at noen hunder kan ta godbiter selv når overveldet (de gjør det ofte nervøst, spiser raskt og grovt fra hendene).

Du kan lese mer om hundens terskel ved å lese denne artikkelen om hundens terskelnivåer. Sørg for å komme tilbake hit selv om det er mye mer å være klar over når det gjelder atferdsendring.

Ofte er den beste måten å holde hunden din under terskelen ved å gi avstand. Jo fjernere hunden din er fra andre hunder, jo mer sannsynlig er han å være roligere. Tilbake til frykten for rotter er du sannsynligvis mindre redd for rotter flere meter fra deg (eller enda bedre, rotter vist på TV) i stedet for rotter rett ved siden av deg. Terapeuten din kan derfor utsette deg gradvis for rotter fra avstand med det første og gradvis nærmere og nærmere. Prosessen med slik gradvis eksponering i atferdsmessige termer er kjent som desensibilisering.

Nå blir selvfølgelig ikke alltid ting klippet og tørket når det kommer til atferdsendring. Det kan hende hunden din klarer seg godt på avstand med visse hunder, men kanskje synet av en yngre hund som beveger seg mye, går med en viss hastighet, eller en hund som bjeffer på den samme distansen hunden din tidligere var komfortabel med, kan skape en tilbakeslag.

Så det handler ikke bare om avstand, det er også andre finesser å være klar over, for eksempel bevegelser, lyder, intensitet, assosiasjoner fra før, personlige preferanser (det kan bare hende at hunden din kanskje ikke liker visse typer hunder (som svarte hunder) mer enn andre eller han kan ha hatt en negativ opplevelse med en tidligere.

Så når du er på turer, må du sørge for at du holder hunden din under terskelen så mye du kan. Dette kan være vanskelig basert på beliggenhet, og noen ganger kan det være verdig å kjøre til bedre områder der hunden din kan se andre hunder på en roligere, mer strukturert måte. Her er noen tipsideer, men disse må kobles til motkondisjonering som forklart i neste avsnitt.

Øv hjemme. Få hunden i bånd på avstand fra et vindu og finn avstanden der han kan se hunder gå forbi uten å bli altfor opprørt.
Ha en hjelper. Dette ville være ideelt. La en hjelper gå en rolig hund i bånd ved hjemmet ditt, slik at du kan gjøre noen øving.
Finn rolige hunder bak gjerder. Noen ganger kan du være heldig som finner rolige hunder som ikke bjeffer mye på andre hunder som går ved tunet. Disse gir en god mulighet til å trene med hunden din.
Kjør hunden din. Kjør hunden din til et område der hunder blir vandret forbi, og hunden din kommer ikke over terskel og øver på å ha hunden din se dem rolig i bilen

Når du har funnet et sted / avstand der hunden din er under terskel, er det viktig å legge til kraftige atferdsendringsteknikker som tar sikte på å endre hundens underliggende følelser, som beskrevet nedenfor.

7. Form positive foreninger

Nå som du har funnet avstanden hunden din er under terskel fra, kan du begynne å jobbe med å danne positive assosiasjoner.

Det er flere metoder for å skape positive assosiasjoner, og enhver hundepersonell kan ha foretrukket. Mine tre favoritt er:

Leslie McDevitt's Look at That Dog
Jean Donaldsons åpen bar / lukket bar
Alice Tongs Engage Disengage Game

Det er selvfølgelig flere til.

For hunder som er reaktive mot hunder, for eksempel, før jeg starter på Look at That-øvelsene, vil jeg først jobbe med å få dem til å bare høre jinglingmerker og hunder bjeffe ved å bruke grunnleggende arbeid, for eksempel det jeg kaller "Hør den metoden, " som jeg personlig lagde etter å ha jobbet med noen reaktive hunder som ikke var klare for visuell eksponering med den ekstra auditive støyen.

Hva er målet med alle disse metodene? Målet med disse metodene er å skape positive assosiasjoner ved å mate reaktive hunder god verdi godbiter hver gang de hører / ser en annen hund. Behandle, etter godbit, begynner hunden å forutse å se hunder i stedet for å frykte deres nærvær.

Tilbake til frykten for rotter er det som om du vil få $ 10 dollar regninger hver gang du så en rotte krysse veien. Rotte etter rotte, vil du sannsynligvis se mer og mer når du bygger opp sparegrisen din!

Når positive assosiasjoner dannes, blir hunden gradvis utsatt for nærmere møter, helt til de er avslappet nok til å kunne gå på normale avstander som forventes på turer. Så langt det er gjort, er det imidlertid viktig å beskytte hunden mot møter som kan forårsake betydelige tilbakeslag. En av de største hindringene for atferdsendring er faktisk for tette møter og fremgang i prosessen for raskt.

Noen hunder vil aldri like hunder som kommer nær ansiktet, særlig når de har oppnådd sosial modenhet, en tid der hunder har en tendens til å bli mer diskriminerende for hvem de skal "bli venn." Det er lurt å respektere disse hundenes ønsker fremfor å tvinge dem i samspill de ikke er komfortable med. Det er derfor viktig å beskytte alle fremskritt som er gjort og ta alle trinnene som trengs for å forhindre for tette møter, spesielt med hunder i bånd som lett kan angre dager, uker eller måneder med hardt arbeid.

8. Tren en erstatningsatferd

Mange eiere av problematiske hunder ønsker å stoppe en oppførsel. De vil at hundene deres skal slutte å oppføre seg en gang for alle. Inntil en magisk tryllestav er oppfunnet, her er de harde kalde fakta: du kan ikke bare tørke et atferdsproblem fra jordens overflate en gang for alle uten å forlate et vakuum, og at vakuumet kan fylles med annen negativ oppførsel, som kan være enda verre enn den originale!

Dette er ofte tilfelle ved bruk av metoder basert på tøffe, straffbaserte teknikker. Straff kan se ut til å stoppe uønsket oppførsel, men det er bare midlertidig fordi en hundes aggressive skjerm (den lungende, bjeffende knurrende) til slutt er en manifestasjon av en indre uro. Hvis du ikke klarer å adressere hundens indre (følelsesmessige tilstand), legger du bare en bandasje på toppen av et infisert sår.

Å lære hunden vekslende, erstatningsatferd løser problemet uten behov for straff til slutt, fordi det ikke er stoppet for den uønskede atferden som gir langsiktige resultater, snarere, det er oppmuntringen til de alternative, ønskelige som gjør det.

Hvis du ber hunden din om å oppføre seg når han er over terskel og stresset, vil dette sannsynligvis ikke fungere fordi hunden sannsynligvis er i en kamp eller flygsituasjon. Når kroppen hans er bombardert av stresshormoner, har hans kognitive funksjoner trolig stengt. Dette er ikke overraskende. Hvis du blir terrorisert av mus, kan du prøve å løse et matematikkproblem mens du ser en gnager gå i nærheten.

Så når hunden din er roligere og positive assosiasjoner er dannet, kan du begynne å be hunden din om å utføre en alternativ erstatningsatferd som vil ta stedet for bjeffende, knurrende og lungende. Forsikre deg om at du berømmer overdådig og sjenerøst forsterker alternativ oppførsel.

Denne erstatningsatferden bør først læres flytende hjemme, starter i et rolig område, og deretter bør distraksjoner gradvis tilføres. En av favorittoppførselen er at hunden lærer å ta øyekontakt med meg. Her er en enkel guide for prosessen: Hvordan trene en hund til å ta øyekontakt.

Når hunden din utfører oppførselen flytende, kan du til og med gå videre til å be hunden din om å gjøre flere trinn med oppmerksomhet når han oppdager en hund, og det er her hunden går og ser opp i øynene dine, som du kan se på bildet over.

9. Få hjelp av en profesjonell

Å takle hundaggresjon er ikke en lett oppgave. Det krever tålmodighet, kunnskap, evnen til å lese hundens stressignaler, for ikke å nevne besluttsomhet og tid. Å verve hjelp fra en profesjonell atferd er viktig for korrekt implementering av atferdsendring, feilsøking og sikkerhet.

Sikkerhet er viktig fordi atferdsendring for hund aggresjon også medfører risiko. Hunder som er sterkt stresset kan bite, og ofrene kan være andre hunder, men selv mennesker kan dessverre bli mål til tider. Det er viktig å verve rett type profesjonell. Unngå trenere / atferdskonsulenter som brukte aversive og utdaterte treningsmetoder.

The American Veterinary Society of Animal Behaviour's Standards Statement on the Use of Dominance Theory in Behaviour Modification of Animals anbefaler at "veterinærer ikke henviser klienter til trenere eller atferdskonsulenter som coacher og går inn for dominanshierarkieteori og den påfølgende konfrontasjonstreningen som følger av den."

Visste du? En brett-sertifisert veterinær behaviorist kan screene hunden din for medisinske forhold og til og med foreskrive medisiner som angstdempende medisiner i de alvorligste tilfellene.

10. Vurder oppsett med en rolig hund

Friluftsverdenen kan være et ganske uforutsigbart sted for hunder, så hvis det er mulig, ville det være ideelt å lage organiserte oppsett i et rolig område for systematisk implementering av desensibilisering og motkondisjonering. For eksempel kan en venn gå en rolig hund frem og tilbake mens hunden din ser på av et vindu på avstand han ikke reagerer. Når hunden din ser på den andre hunden, mater du godbit godbit hver gang den andre hunden er innenfor hundens perifere syn. Når det er ute av syne, ikke flere godbiter.

Når du først har trent utendørs, kan dette imidlertid bety å gå tilbake til et uforutsigbart miljø der andre tilfeldige hunder kan dukke opp fra ingensteds, og det er alltid en risiko for at vennens hund kan reagere, eller hun kan komme for nær hunden sin og ting kan bli stygt. Et bedre alternativ kan være å nok en gang hente hjelp fra en hundeatferdskonsulent som eier en rolig, ganske bombesikker stimulushund som ikke reagerer hvis den reaktive hunden din bjeffer, knurrer eller spretter og som er flink til å sende beroligende signaler.

Alternativt er det spesielle klasser satt opp av hundetrenere kalt "Reactive Rover" klasser der hunder ukomfortable med andre hunder møtes, men siden dette er gruppeklasser, kan de noen ganger være for stressende med tanke på at en gjeng nervøse hunder kan tvinges til hold deg på avstander de ennå ikke er komfortable med. Selvfølgelig kan alle klasser kjøres annerledes, så det kan være noen som er investert mer i å ta forholdsregler (som å bruke barrierer eller ha nok plass).

Som sett er det absolutt et stort foretak å gå en hund som er aggressiv mot andre hunder, som krever tid, engasjement og utholdenhet. Men ofte vil de som er opptatt av å hjelpe hundene sine og er heldige som har de rette innstillingene, bli belønnet med skimrende forbedringer før enn senere.